Как правильно мыться — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Ксероз кожи. Часть 2: лечение

Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля

Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.

Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».

Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:

1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей транс­эпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.

Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].

К увлажнителям окклюзивного типа относят:

1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).

Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].

Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].

В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].

В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].

Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.

В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].

Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].

Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].

Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].

Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].

Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].

Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].

Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].

Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].

Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].

Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].

В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].

Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.

Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.

Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.

Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.

Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].

Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:

• отсутствует способность образовывать эмульсии в виде «вода в жире» или «жир в воде»;
• формирует ламеллярную структуру DMS (пластинчатые структуры, состоящие из билипидных слоев, удерживающие физиологические липиды);
• способен проникать глубоко в роговой слой эпидермиса;
• усиливает барьерные свойства кожи и фотопротекцию.

Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.

Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.

Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.

Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).

Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].

Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].

Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.

ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.

Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.

Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.

Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.

Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.

При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].

При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].

В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.

Литература

1. Ломакина Е. А. Роль барьерной функции кожи в патогенезе некоторых дерматозов // Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2009, № 2. С. 87–90.
2. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 2. М.: Медицина, 2008. 754 с.
3. Люльман Х. Наглядная фармакология. М.: Мир, 2008. 383 с.
4. Эрнандес Е. Полигидрокислоты против ихтиоза // Пилинги. 2010, № 1. С. 18–22.
5. Тимофеев Г. А. Методы аппаратного исследования кожи человека // Косметика и медицина. 2005; 4: 30–36.
6. Марголина А. А., Эрнандес Е. И., Зайкина О. Э. Новая косметология. М., 2002. 208 с.
7. Современная наружная терапия дерматозов (с элементами физиотерапии) / Под. ред Н. Г. Короткого. Тверь: «Губернская медицина», 2001. 528 с.
8. Пучкова Т. В. Толковый словарь по косметике и парфюмерии. М.: Школа косметических химиков, 2005. 192 с.
9. Иванова Л., Подоляк С. Активные увлажняющие компоненты в косметических средствах // Журнал по прикладной эстетике Les Nouvelles Esthetique. 2008, № 3. С. 125–132.
10. Эрнандес Е. И. Увлажнение кожи. М.: ООО «Фирма Клавель», ООО «Школа косметических химиков», 2007. 32 с.
11. Тимофеев Г. А. Сухость кожи. Функциональная диагностика. Тактика // Косметика и медицина. 2007, № 2. С. 58–62.
12. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 1. М.: Медицина, 2006, 360 с.
13. Мядлец О. Д., Адаскевич В. П. Морфофункциональная дерматология. М.: Медлит, 2006. 752 с.
14. Ткаченко С., Эрнандес Е. Аквапорины в регуляции водного баланса кожи // Косметика и медицина. 2011, № 2. С. 26–33.
15. Cork M. J., Robinson D. A., Vasilopoulos Y. et al. New perspectives on epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis: gene-environment interactions // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3–21.
16. Wilkinson J. D. The skin as a chemical barrier. In: The Physical Nature of the Skin. Marks R. M., Barton S. P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73–78.

Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова

ГОУ ДПО РМАПО, Москва

Контактная информация об авторах для переписки: Derma2006@yandex.ru

Как правильно мыться

Водные процедуры — совершенно обычное дело для каждого из нас. Мы привыкли делать это с детства, даже не задумываясь о том, правильно ли. Мы моемся не только для того, чтобы прилично выглядеть, но и для сохранения своего здоровья. Чтобы не навредить себе и извлечь максимальную пользу от водных процедур, читайте нашу статью. Вы узнаете как правильно принимать душ, когда лучше принимать душ и какой предпочесть — холодный или горячий, как мыться в ванне и многое другое.

Даже такое банальное действо, как мытьё в душе, имеет ряд нюансов. Мы живём в мире, где всё непрерывно совершенствуется и наука не стоит на месте даже в этом вопросе. Чтобы водные процедуры приносили больше пользы для здоровья , следуйте советам.

• Начинать водные процедуры следует сверху, то есть с головы, затем постепенно опускаться ниже. Ноги нужно мыть в последнюю очередь.
• Чтобы правильно дозировать количество используемого шампуня, наносите его сначала на руку, затем на голову.
• Многие уделяют мало внимания ступням при мытье. Это неправильно. Ступни нужно регулярно очищать от огрубевшей кожи пемзой, пространство между пальцами мыть с мылом.
• Мыло, гель для душа и другие моющие средства смывайте очень тщательно.
• После принятия водных процедур вытритесь полотенцем насухо, уделяя внимание всем частям тела.
• Кожа, побывав под воздействием жёсткой воды, требует увлажнения. Не поленитесь нанести увлажняющий крем или молочко на сухое тело.

Однозначного ответа на этот вопрос дерматологи не находят. Существует мнение, что ежедневное принятие душа больше вредит организму, чем приносит пользу . Нормальное количество проведения водных процедур – два раза в неделю , за исключением интимных мест, которые следует подмывать 1-2 раза в день. Ежедневный контакт кожи с водой может привести к излишней сухости кожного покрова и раздражениям. Кроме того, кожа человека покрыта защитным слоем, состоящим из кожного сала, полезных бактерий и органических кислот. Эта оболочка защищает организм от попадания инфекций. Смывая мочалкой защитный покров каждый день, вы рискуете нанести вред организму.

Но есть и противоположное мнение. Другие дерматологи рекомендуют принимать душ утром и вечером . Считается, что прохладный душ утром зарядит тело энергией, а тёплая вода перед сном успокоит организм и настроит его на сон. В любом случае использовать мыло и гели каждый день нельзя. Достаточно тщательно очищать только те части тела, которые наиболее подвержены загрязнениям (ступни, подмышечные впадины, интимные места), а тело полностью ополаскивать водой.

Поговорим о положительных свойствах, которые оказывает вода на наш организм. Температура воды при гидротерапии имеет большое значение.

Холодный душ:

• Бодрит и заряжает энергией на весь день. Утром все процессы в нашем организме замедлены. Шок от прохладной воды поможет телу быстро настроиться на рабочий лад.
• Ускоряет обмен веществ. Если вы хотите похудеть или избавиться от целлюлита, холодный душ вам в этом поможет.
• Стягивает поры, тонизирует кожу. Холодная вода поможет коже дольше оставаться молодой и подтянутой.
• Способствует улучшению дыхания. Если вы привыкните к холодному душу, в моменты сильного волнения и паники вам будет легче управлять собой, с помощью дыхания можно успокоить нервы.
• Предотвращает простуду. Закаливание ещё никто не отменял. Если вы чувствуете, что ваше здоровье слабеет, вы легко поддаётесь различным инфекциям, попробуйте закаляться. Не нужно сразу окунаться в ледяную воду с головой. Делайте это постепенно. Медленно снижайте температуру по терпимой, оботрите ей ноги, лицо, шею, всё тело. И только потом вставайте под душ. Для первого раза будет достаточно нескольких секунд нахождения под струёй холодной воды.
• Действует как антидепрессант. Холодный утренний душ активизирует нервную систему и высвобождает гормон норадреналин, помогающий в борьбе с депрессией.
• Хорошо влияет на внешний вид и состояние волос. Если мыть голову под холодным душем некомфортно, не нужно заставлять себя. Однако волосы следует мыть хотя бы тёплой водой, но не горячей. Из-за долгого контакта волос с горячей водой, они истончаются, ослабевают и тускнеют, становятся менее эластичными.
• Улучшает циркуляцию крови и нормализует кровяное давление.

Похожий эффект для организма приносит контрастный душ. Он также повышает настроение, способствует сжиганию жира, поддерживает кожу упругой.

Горячий душ:

• Обладает успокаивающим эффектом. Принятие горячего или тёплого душа успокоит нервную систему, настроит организм на сон и отдых, расслабит мышцы.
• Раскрывает поры кожи. От воздействия тепла поры раскроются, освободятся от загрязнений, токсинов. Полезно использовать скраб для тела совместно с такими водными процедурами.
• Уменьшает отёчность, облегчает дыхание при болезни. Если вы болеете и у вас нет высокой температуры, примите горячий душ. На время пройдёт заложенность носа и станет легче дышать. А струёй горячей воды можно прогреть горло, направив её на область шеи.
• Помогает при головной боли. Горячая вода способствует расслаблению мышц, поэтому, если головная боль вызвана чрезмерным их напряжением, горячий душ поможет боль устранить. Для положительного эффекта направляйте струю воды на шею, плечи и обратно.

Принимать ванну лучше не чаще двух раз в неделю. Назначение ванн — расслабить тело, получить удовольствие от процедуры, понежиться в тёплой воде. Поэтому перед принятием ванны помойтесь под душем, распарьте кожу.

Зимой во время холодных вечеров можно принять горячую ванну. В температуре выше 40 градусов микробы погибают и их можно не опасаться. А летом, чтобы охладиться от зноя примите ванну с прохладной водой (20 градусов). Какой бы ни была температура, принимать ванну дольше 20 минут не рекомендуется. Это негативно скажется на коже.

В воду для ванны можно добавить морскую соль, лекарственные травы, ароматические масла, пену для ванн. Помните, что пена для ванн не является моющим средством для тела. Для этой цели используйте мыло или гель для душа.

Общих рекомендаций по этому вопросу нет. Кто-то не может заставить себя встать утром пораньше и принять душ, высушить волосы, сделать укладку. Кто-то, наоборот, приходит с работы уставшим и не в силах добраться до ванной. Однако в принятии душа утром и вечером есть существенные различия. Давайте разберёмся в этом, может быть, эта информация заставит вас задуматься о своём режиме .

Деловым людям, офисным работникам лучше мыться по утрам. Людям с такой профессией необходимо всегда ухожено выглядеть, производя тем самым положительное впечатление на окружающих людей и клиентов. А утренний бодрящий душ придаст уверенности в себе, настроит мозг на позитив и заставит его работать активней.

Вечером (или после работы) обычно принимают душ люди, работающие в пыльной, загрязнённой среде либо среде, связанной с физическим трудом. Это строители, шахтёры, грузчики, спортсмены. Приходя с работы, человеку просто необходимо помыться, смыть с себя пот и грязь, и это правильно. К тому же в постель ложиться чистым гораздо приятнее.

Если же вы долго не можете заснуть, расслабиться после рабочего дня, выбросить плохие мысли о работе из своей головы, примите горячий душ или ванну. Это снизит уровень кортизола — гормона стресса. Но основа положительного эффекта достигается благодаря снижению температуры тела после принятия горячих ванн. Дело в том, что такое снижение температуры является природным катализатором сна. Так организм просто обмануть и настроить его на сон.

Водные процедуры помогут вам укрепить здоровье, поднять настроение и даже избавиться от некоторых недугов, при условии, что вы будете принимать ванну и душ правильно .

Увлажнение кожи тела

Кожу лица увлажняете? Каждый день? Ответ, скорее всего, будет утвердительным. А вот про кожу тела обычно забывают: подумаешь, ее же под одеждой не видно. Но крем все равно нужен — восстановить защитный барьер, предотвратить сухость и шелушение.

Алина Хараз Автор

Мария Невская Дерматолог

Как ухаживать за кожей тела

Программа-минимум для кожи тела — очищение, увлажнение, питание.
И если с очищением все ясно (душ-то мы принимаем ежедневно), то про последние два пункта стоит напомнить, потому что их часто игнорируют.

Увлажнение необходимо коже любого типа, включая нормальный. На недостаток влаги она реагирует плохо:

ослабевают защитные свойства;

кожа сохнет, стареет, становится неровной.

Какие средства по уходу за телом вам подходят? Ответить поможет наш тест.

Причины сухости кожи тела

Перечислять факторы можно бесконечно, вот лишь небольшой список основных.

Возрастные и/или гормональные изменения.

Дефицит витаминов и минералов в рационе, строгая или несбалансированная диета.

Недостаточный питьевой режим.

Неблагоприятные климатические и экологические условия.

Частые контакты с бытовой химией.

Посещение бассейна с хлорированной водой.

Как увлажнять кожу тела

Чтобы кожа тела оставалась красивой и гладкой, начинайте увлажнение уже с этапа очищения — приема душа или ванны.

Увлажняющий уход начинается с использования подходящего геля для душа или пены для ванны © iStock

Используйте гели для душа на основе масел, экстрактов растений и водорослей. Есть очищающие средства, настолько богатые и сбалансированные по составу, что коже не требуется дополнительное увлажнение после душа.

Можно добавить в ванну несколько капель эфирного масла лаванды или, например, розы.

Отрегулируйте температуру воды так, чтобы она не была горячей, иначе защитная гидролипидная мантия кожи будет нарушена.

Ороговевшие клетки тормозят регенерацию и не позволяют увлажняющим средствам насыщать эпидермис влагой, поэтому 1–2 раза в неделю применяйте скраб.

Используйте скрабы, предназначенные именно для тела: пилинги для лица, слишком нежные и деликатные, не справятся с задачей.

Правила увлажнения кожи тела

Правило номер один: наносите увлажняющий крем на влажную кожу. Движения — круговые массирующие от щиколоток к бедрам, животу и далее.

Увлажняющий крем необходим, даже если кожа тела комбинированная, то есть жирная на спине и груди.

Выбирайте увлажняющие средства по типу кожи и в соответствии с личными предпочтениями: текстура должна быть комфортной, а запах приятным.

При нормальной коже подойдут эмульсия и молочко.

При сухой и очень сухой — бальзам, крем или масло.

В особенно интенсивном увлажнении кожа тела нуждается:

зимой, когда испытывает температурный стресс и резко теряет влагу;

после пребывания на активном солнце;

при восстановлении после перенесенного заболевания.

Увлажнение тела особенно важно в жаркое, солнечное время года, а также зимой. © iStock

Состав средств для увлажнения кожи тела

Практически вся увлажняющая косметика содержит натуральные масла (оливы, макадамии, карите, розы) и глицерин. Кроме того, в формулах могут быть следующие компоненты:

гиалуроновая кислота — мощный гидрофиксатор;

мочевина регулирует водный баланс на клеточном уровне, успокаивает раздражения, ускоряет отшелушивание ороговевшего слоя;

сквалан — растительный аналог компонента защитного слоя кожи;

антиоксиданты: токоферол, витамин С;

экстракты морских водорослей;

пчелиное маточное молочко.

Обзор увлажняющих средств для тела

Знаменитое увлажняющее молочко для тела Lait Corporel, Biotherm

Кроме термального планктона, в составе — витамин молодости токоферол, который обеспечивает антиоксидантную защиту. Средство легко наносится, увлажняет кожу и придает ей легкий цитрусовый аромат.

Сухое масло для тела Nourishing Dry Body Oil Creme de Corps, Khiel’s

За увлажнение, питание и смягчение кожи отвечает масло виноградных косточек. А за укрепление барьерной функции эпидермиса и защитных свойств кожи — сквалан.

Тающее молочко для тела с алоэ вера, Garnier

Интенсивное увлажнение обеспечивают экстракт алоэ вера и особый бифидокомплекс. Нежная текстура позволяет средству быстро впитываться, не оставляя следов на одежде.

Молочко после загара Sublime Sun, L’Oréal Paris

Поможет коже избежать обезвоженности после длительного пребывания на солнце. Витамин Е нейтрализует вредное воздействие ультрафиолета, масло карите обеспечивает успокаивающий эффект. Результат — красивый ровный загар и бархатистая здоровая кожа.

ПРОЙДИТЕ ОНЛАЙН-ДИАГНОСТИКУ EFFACLAR SPOTSCAN

ПРОЙДИТЕ ОНЛАЙН-ДИАГНОСТИКУ EFFACLAR SPOTSCAN

Эти средства могут вас заинтересовать

Garnier Тающее молочко для тела, с бифидокомплексом и алоэ вера, увлажняющее, для нормальной кожи, 250 мл Посмотреть

LAIT CORPOREL Увлажняющее молочко для тела с маслами цитросовых для всех типов кожи, 400 мл Посмотреть

Источник https://www.lvrach.ru/2011/10/15435270

Источник https://www.59fbuz.ru/press-center/news/kak-pravilno-mytsya-/

Источник https://skin.ru/article/uvlazhnenie-kozhi-tela/